Her får du gode bøffer

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Oksemørbraden - flot stegeskorpe og smukt rødrosa indvending.

Her er rigtig rart. Med flammeomkransede brændeknuder i den åbne pejs, solidt bjælkeloft og et mageløst, bredplanket gulv byder Hereford House gæsten velkommen i smukke omgivelser. Her i Købmand Riis Gård fra 1793 har restauranten til huse på førstesalen i den statelige bindingsværksbygning i Hjørrings Nørregade, og her har besøgende i de sidste fem år kunnet nyde gode bøffer. Som navnet mere end antyder, satser restauratøren her på det gode, saftige oksekød, og tilbyder hertil bagt kartoffel, diverse slags saucer og kryddersmør, salatbar med videre. Der er dog også forretter på menukortet, som vi hurtigt bliver præsenteret for efter at have sat os til bord i førstesalsrestauranten. Restaurationen er nydeligt og enkelt indrettet med gode træborde og behagelige stole, og de svære tømmerbjælker over hovedet anslår straks en genuin stemning af svundne dages storhedstid. Lidt friskbagt brød - salt, velsmagende, men måske lige vel hårdbagt - ender sammen med en kande vand plus perleløg tilsat stjerneanis hurtigt på bordet, så vi har lidt at fornøje ganen med, mens vi træffer vore valg. Her er kød, så det vil én ting. Oksemørbrad, ribeye og t-bonesteak i vægtklasser helt op til 500 gram og tungere. Men forret vil vi have - og da der venter så meget kød forude, satser jeg på en fiskecarpaccio (72 kr.), mens min medspiser vælger det samme blot lavet på oksemørbrad (78 kr). Velvoksne bøffer Hvad angår kødet, beslutter vi os begge for oksemørbrad (204 kr.), men ender med - klogeligt skal det senere vise sig - at holde os på de 200 gram. Hertil skal der vælges tilbehør på det lille afkrydsningskort, som hver gæst får udleveret ved bordet, og vi ender med bagt kartoffel, persillesmør og dropper bearnaise og pommes frites. Vi kan ikke rigtig finde en vin, der matcher vore to forskellige forretter, og selv om stedet har et nydeligt vinkort med både enkeltglas og halvflasker, satser vi i stedet på at få en virkelig god vin til kødet. Valget falder på en australsk sværvægter, Filsell, Shiraz, Barossa, 2004, (398 kr.), mens vi lader koldt kildevand ledsage forretterne. Min carpaccio - papirtynde skiver laks og tun - mest af det førstnævnte ankommer med masser af rucola, lidt rødbedeblade og fine bønnespirer. Fisken er citronmarineret og både frisk og mør og tilbehøret ovenpå - finthakket tomat, agurk, rød peber, rødløg - sørger for sødme og modspil til det havfriske, mens rucolaens markante, men også milde sennepssmag yderligere bidrager til fornøjelsen. Min inkarnerede carpaccionfan-medspiser er også svært tilfredse med sine tynde, møre okseskiver, overhældt med smagfuld trøffelolie, plus friskrevet parmesan. Vellykkede forretter bliver vi enige om, inden rødvinen ankommer til prøvesmagning og godkendelse i glasset. Den er stor, alkoholrig (14,5%) og nærmest solbærsort i glasset, og smager både af eg og modne bær, men udvikler sig hurtigt i glasset og afslører også vanille, lidt mynte og chokolade i eftersmagen. Salat skal der til En sand kraftkarl, der snart efter får følgeskab af gode bøffer, serveret på rygende varme jerntallerkener, med bagt kartoffel og en krydderurtedrysset overskåret tomathalvdel. Det er her, at vi alligevel beslutter os for at tage salatbord (48 kr. pr. næse), og fylder en lille skål. Her er det sædvanlige buffetudvalg af blomkål, rød og grøn peber, ristede franskbrødstern og iceberg, men også oliven, kapers, grønne ærter, bønner med videre. Vi vælger det, vi umiddelbart finder mest spændende og går så til bøfferne. De er meget fint stegte, og den mediumangivelse, som blev afkrydset på kortet af min medspiser er ramt perfekt, mens min lidt rødere udgave også er vellykket. Det er irsk charolais-kød, finder vi ud af på forespørgsel, og kødet er smagfuldt, saftigt og præsenterer sig med flot stegeskorpe og smukt rødrosa, når du skærer en skive med bølgeskærskniven. Min bagte kartoffel er, skønt melet, god, men medspiserens er lidt vandet, som om den er forkogt, inden den kom i ovnen, og ikke helt vækker jubel. Vinen er overdådig, og klarer det overdådigt, mens salaten ikke er til et stort bestået. De grønne bønner er lidt rå og kedelige, icebergbladene slatne, og det er faktisk mest de blandede oliven, som får ros. Men vi bliver så rigeligt kødmætte og først efter en mindre pause beslutter fruen sig for en lille dessert. Gode, flormelisdryssede pandekager (62 kr.) med hjemmelavet, kornet vanilleis, flødeskum og lidt frugt til ¿ passionsfrugt og bær. En afsluttende kande stempelkaffe med to frugtbrændevin - cognac (72 kr.) og grappa (34 kr.) - bringer os op på 1276 kr. for to spisende, og det må siges at være i den øvre ende. Hereford er et uformelt og hyggeligt spisested. Betjeningen er opmærksom uden at være påtrængende. En tabt, klirrende gaffel på gulvet, blev hurtigt fulgt op af en uopfordret tjenerhenvendelse: - Var det kniv eller gaffel? Og voila - en ny gaffel landede på bordet. Salattilbehøret kunne sagtens forbedres. Eller måske bare rent automatisk blive serveret som en lille dagens salat ved siden af, når du bestiller kød. 48 kr. for en skål er lige i overkanten, da du rent faktisk hurtigt spiser dig mæt i kødet. Men alligevel er det grønne svært at undvære. Kunne årstidens rodfrugter ikke være et alternativ til den lidt for forudsigelige salatbar? Men ét er sikkert - oksekødet er både godt og fornemt tilberedt. Hereford - her får du virkelig gode bøffer! Hereford House Nørregade 35 Hjørring. Tirsdag - torsdag og søndag: 17.30- 22, fredag - lørdag: 17.30- 23.00. Mandag lukket. Tlf. 98-927722. www.herefordhouse.dk