Klassisk hos den gamle konge

Peter Richardt
Carpaccio af oksefilet
Fødevarer 9. marts 2007 15:28

Det nylige voldsomme snefald over Nordjylland fik betydning for andet og meget mere end landsdelens mange trafikanter og offentlige instanser også Deres anmelder måtte en lørdag aften kæmpe sig vej igennem de hvide dynger for at finde frem til ét af Aalborgs klassiske spisesteder. Restaurant Christian X er en del af det store Park Hotel på John F. Kennedys Plads, men også her var man ramt af vinteren, og huset kunne den pågældende aften kun byde på en engelsk bøf, hvilket betød, at min medspiser og jeg stod tilbage med en lang næse i sneen. Ugen efter var der dog bedre held, og en fredag aften bliver vi budt indenfor hos den rustikke danske konge. Indretningen er det absolut første, der betragtes ved entré i denne gamle bygning. Man har løbende restaureret det store hus, men arbejdet er heldigvis foregået med stor respekt for den gamle stil, der betyder, at restauranten fremstår klassisk og rustik med masser af gamle kunstnere på væggene og de helt rigtige farver på møblementet det er tydeligvis et sted, hvor tiden står stille, og man kan komme på afstand af det hurtige liv lige uden for døren. Vores tjener er en ung mand, der er i færd med at blive uddannet på stedet, men det skal hurtigt vise sig, at han allerede nu arbejder kompetent og med stor respekt for faget. Han viser os ned til vores hyggelige bord ved vinduet og afleverer menukort samt tilbyder at hænge vores jakker ud i garderoben. Gode råd Menukortet er mindst ligeså klassisk som stedets indretning, og det er ikke topmoderne køkkenkunst, der står beskrevet i det velspækkede kort, som rummer masser af mad fordelt udover forretter, hovedretter, fiskeretter, vegetarretter lette retter og desserter. Efter en grundig sondering falder min medspiser for en skaldyrscocktail (65 kr.), mens jeg selv vil se nærmere på en carpaccio af oksefilet (65 kr.). Vi rådfører os med tjeneren for en passende drue hertil, og han demonstrerer uden tøven, at han har læst godt på lektien. Efter et par kompetente forslag bliver vi enige om en fyldig Chardonnay, der bestemt ikke var en ringe beslutning. Hovedretterne bliver også ivrigt studeret, og her falder valgene på henholdsvis Kalvefilet Oscar (165 kr.) og Kalvefilet Gastronom (165 kr.), hvilket kræver en rødvin i den lidt tungere ende. Det anbefaler i hvert fald vores unge tjener, og igen bliver der slynget masser af gode forslag ud, inden vi beslutter os for en spansk Parador Reserva fra 2001 en vin sådan ca. midt i skalaen, hvad angår kraft og fylde. Den står i 198 kr. Kort efter får vi hældt hvidvinen i glasset og bliver desuden præsenteret for rødvinen, der hældes på karaffel for at trække de flotte nuancer endnu bedre frem tjeneren vil utvivlsomt gerne give os den bedst mulige oplevelse. Snart dukker han op med forretterne, der specielt for mit vedkommende byder på en rigtig lækkerbisken. Jeg får serveret en solid portion carpaccio med masser af salat, tomater, pinjekerner og sorte oliven. Det ser bestemt indbydende ud, og begejstringen bliver absolut ikke mindre af den usædvanligt velsmagende hjemmerørte pesto, der yder en flot assistance til den letrøgede oksefilet. Der er tale om en virkelig vellykket forret, og der er afgjort rigeligt på tallerkenen. Det er der også hos min medspiser, men her er maden til gengæld mere ordinær. Skaldyrscocktailen bliver serveret med sprød salat, men desværre er de rigelige mængder af flere forskellige skaldyr ikke videre smagsfulde, og det ender med at blive en forret på det jævne. Den tilhørende lyserøde dressing er småkedelig og uden videre spræl, men til gengæld sørger en lakserulle for at hive portionen op over middel. Vinen derimod er et dejligt bekendtskab, og tjeneren har bestemt ikke lovet for meget. Chardonnay’en til forsigtige 158 kr. indeholder masser af lækker frugt, og på trods af den lettere fede konsistens er det en dejlig frisk fornemmelse, der med hyppig frekvens fiskes op fra isspanden af vores nærværende tjener. Efter en meget kort ventetid bliver vi præsenteret for hovedretterne, og igen har jeg trukket det længste strå. Min tallerken byder på et meget stort stykke kalvefilet på en solid bund af sauterede rodfrugter og med grønne bønner ved siden. Desuden er der blevet plads til en sirligt formet kartoffelroulade, og på toppen af kødet har man smeltet et stykke middelstærk ost, mens jeg i en lille skål ved siden af får serveret en lækkert krydret sauce. Det er en tung spise, og specielt osten får måltidet til at virke endnu mere solidt, men det smager lækkert, og råvarerne fejler bestemt heller ikke noget. Som tilfældet var med forretten, er jeg meget tilfreds. Igen har min medspiser desværre ikke helt så store smil på læberne. Hans Kalvefilet Oscar er dog et rigtig flot stykke kød fyldt med hummerhaler, og tilbehøret bestående af bl.a. grønne asparges og en Choronsauce er afgjort også godkendt. Til gengæld kniber det lidt med kartoflerne, der er en flok halvfede både, som man selv kunne have hevet op fra frituregryden. Det er lidt en skam, når nu resten af maden er af høj kvalitet og kartoffelrouladen på min tallerken er et glimrende bevis på, at køkkenet bestemt har mere kreativitet end tilfældet er med de ordinære kartoffelbåde. Vinen til hovedretterne viser sig derimod at være mere end i orden. Prægtig dessert Den dybrøde væske er mættet med moden frugt, og på distancen kan man ane et sødligt strejf i den ellers middeltørre drue. Igen en glimrende anbefaling fra vores unge ven i den hvide skjorte. På trods af vel fyldte maver skal vi da lige skimme dessertkortet og bliver da også hurtigt fristet. Min medspiser hopper på en omgang Crepe Suzette med is, mens jeg selv prøver en dessert assiette med forskelligt udvalg. Igen er ventetiden kort, inden vores tjener kommer rullende med det helt store flamberingsudstyr. Min medspisers Crepe Suzette skal flamberes direkte inde ved bordet, og der bliver på ingen måde sparet på hverken show eller alkohol ved seancen. Godt dyppet i bl.a. Grand Marnier bliver de store pandekager vendt i den karamelisrede flormelis, og straks derefter serveret med et par kugler vaniljeis, hvilket gør det svært for min ledsager ikke at være tilpas med sit valg af ret. Det er jeg heldigvis også, og min desserttallerken indeholder både chokoladekage, isroulade vendt i sukker, masser af røde og blå bær samt lidt is i en tyk skal af mørk chokolade. Igen er der mere end rigeligt, og efter at have sat desserterne til livs må vi konstatere, at det godtnok er den store sult, der skal findes frem, hvis man vil igennem tre retter hos Christian X. Samlet set vakler jeg lidt imellem tre og fire gafler. Min medspisers oplevelse var ikke til mere end de tre, men til gengæld er jeg ikke selv i tvivl om de fire. Tungen på vægtskålen bliver derfor den unge, engagerede tjener, som med kyndig vejledning og en professionel indstilling gjorde sit til at aftenen blev en succes. Det er altid en fornøjelse at opleve mennesker, der brænder for sit fag med en utildækket stolthed, og med denne ekstra gevinst bliver Christian X tildelt fire galfer af NORDJYSKE’s udsendte, der i øvrigt betalte små 1000 kr. for 2x3 retter inklusive glimrende vine. Restaurant Chr. X Park Hotel Aalborg John F. Kennedys Plads 41 9000 Aalborg Tlf.: 9812 3133 Åben på hverdage kl. 15.00 - 22.00. Søn- og helligdage er restauranten lukket.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...